Ferrari 365GT4/BB 製作記　①記憶の確認。

2007年製のキット。

新発売当時に購入して、長らく積んでました。

当時フジミが、この窓付き赤箱でフェラーリの各車種を

怒濤の勢いで発売、おしなべてデキがよくて、ネットで

好評価が飛び交ってた覚えがあります。

「フジミが生まれ変わった！」みたいな (^^;)

買ってすぐに、512 の方は作りました。

初級者なりに作りやすかった印象が残ってます。

外装パーツもガラスもちゃんとフィットして嬉しかった

ような。。。

365 もかなりの部分が共通部品なので、昔の印象通りに

フィッティングが良好なコトを期待しましょう。

今回のボディカラーはタミヤのクロームイエロー。

赤成形なので下地にメタリック塗装を挟まないと

いけません。

これまでタミヤの赤成形キットでは染み上がりを

経験せずに済んでます。

フジミも出ないといいなぁ。

接着すべき所はとっとと接着しつつ、ボディの下拵え

と外装パーツのフィッティングから始めます。

まずこの部分の接着から。

フィッティングは良好。

リヤカウルはクローズ固定で作るので、

接着しちゃいますが、まずは様子見。

経年変化かな？

左側はフィットしますが、右側は広がってしまってます。

これは押しつけて接着しちゃえば大丈夫そう。

４面一体のガラスは文句なしのフィッティング。嬉し。。。

一番大事な見せ場になるフロントフード上の各部品もぴったり

合います。

ウィンカー/ポジションランプのカバーはボディ裏からはめ込む

ようになっていますが、全く修正の必要なしで、ちょっと感動的。

ヘッドライトはリトラ開閉するようになってますが、固定します。

フードと面一になるように丁寧に調整しましょう。

フィンもバチピタ。いい感じですねぇ！！

これらの面一具合がキモなので、元々のパーツ精度が

高いのはありがたい。

ウィンカーカバーの合い具合、スゴイでしょ♪

リトラクタブルヘッドライト（閉）は

四周のスキマが均等になる位置に固定するのも

重要です。

そこで、裏側のライトの収まる構造部分は全部

切り落として「板だけ」にしてしまい・・・

・・・裏からプラ板を貼って、ベースにして・・・

・・・慎重に位置決めして接着。

こうしてしまえばボディと同時にサンディングして

面一加工しやすいでしょ。

このグリルも内側からのはめ込みですが、ジャストフィット。

接着剤いらないぐらい。

ただ、実車のこの部分のキャバリーノ・ランバンテ（跳ね馬）は

こういう立体的な造型じゃなくて平板なので、修正します。

インレットとかエッチングとかヤマほど持っているので、問題なし。

ここもよく合います。

512 はリヤカウルに盛大にスリットが入ってて、エンジンが透けて

見えるんですが、365 は全然見えません。

エンジン頑張らなくてもいいぜ、ふふ。

このパーツもＯＫ。

ただ、６連ライトの周囲にクロームのリング加飾があるんですが、

モールドもパーツもありません。

なんか工夫しなくちゃいけませんね。

ルーフスポイラーは、残念ながらダボ穴が見えて

しまう。ボディに対する幅も少し不足してますね。

フロントエンドのエンブレムの

モールドは削り取ります。

ウォッシャーノズルも落として

何かを刺すようにしましょう。

で、Ｂピラーの所の出っ張りは

何かというと・・・

・・・ドアハンドルなんですね。

モールドは落として、プラ棒でそれらしく作ろうと思います。

キーシリンダーも別で作ったモノを刺す方が、絶対綺麗にいくので

ボディに穴を開けときます。

とっても悪い予感がするドアミラーのダボ穴。。。

ミラーの部品をはめてみたら、ダボ穴は隠れました。意外。。

でも、ミラーが立ちすぎ。

実車も立ち気味ではあるんですが、ちょっと過剰です。

リヤカウルとボディを接着するために

とりあえず上下合体します。

ボディとシャーシの合体はここが

担います。緻密でしょ！！

タイヤハウスとボディの間には、

ほぼスキマもなくて、合体しただけで

高い密度感があります。

リヤカウルの位置を、ボディとも

リヤバンパーとも合う場所に

仮り留めしといて、流し込み

接着剤でボディとくっつけます。

白い所は向こう側に抜けちゃって

たのでパテで埋めました。

シャーシにパテがつかない

ように、両面テープの台紙を

挟んでガードしてます。

接着強度を上げるために、裏からプラ板を貼って補強。

「スジ彫りで貫通」の予防も兼ねてます。

ここはＢＭＣタガネ〈10〉や600番の細切りで、ラインがドアから

連続するように整形します。

このミゾはボディをぐるりと１周してて、ツヤ消し黒。

製作の最後にツヤ消し黒フィニッシュ〈13〉を貼り込む予定です。

フロントはこんな風にスキマが開いて合いません。

365・512 共通の、このキットの問題点です。

うん、512 の時もこのスキマに驚いたなぁ。

自分の作り方が悪いのか、ってネットを見たら、

みんなこれを指摘してて安心した覚えが。。。

これまた流し込み接着剤で押しつけ接着で大丈夫。

で、接着跡はツヤ消し黒フィニッシュが隠してくれる

ワケです♪　ふふ、想定内。

落とすと決めたモールドは落として、

スジ彫りも深めた所で一度サフ。

キットの素性がいいので、この時点で

まあまあＯＫ、って感じです♪

接着したボディとリヤカウルの間のスジもきちんと整えました。

フューエルリッドの周囲はニードルで彫り増しました。

ドアやフードなど「開閉する所」のスジは0.2ミリ、

窓枠など「動かないけどスジはある所」は0.125ミリのタガネで

彫るのが最近の定番になってます。

リトラクタブルヘッドライトも開口部の中央に

無事に収まりました。

ドアミラーの修正にいきます。

ミラーの部品のダボを落として、両面テープで

ボディにくっつけてみます。

もう少し寝かせたい。

細工しやすいように、まずは軸打ち。0.4ミリ径のアルミ線です。

で、根本の部分は切り落としてしまい、アーム全体も少し細く削りこんで

実車の印象に近づけます。

強烈なエクボ状のヒケがあるのでパテ埋めしました。

面の乱れやスジの修正など、

各部にパテを使ったり、

600番を当てたりして整えます。

こんな感じです。

このあと、マットブラックで

塗りました。

作業内容は、キットの分割線を埋めて、マスキングテープの角度で

新たな分割線を彫る、です。

極細のプラ棒をミゾに埋め込んで接着して、

上からパテを盛って、

整形すればできあがり。

楽勝だぜぇ！！・・・・・

・・・なワケはなく、２日も経てば

きっちりヒケてきます。

この写真は2013年に作った

ブラックバード。サンルーフの

モールドをパテ埋めしました。

完成時には完全にヒケを消せたと

思ってたのに、数ヶ月後に

こうなってるのを発見。

ＢＢの横っ腹にこれが起こるのは

イヤだし、５年前と同じ結果だって

いうのも、あまりにも進歩ない。

で、プラ材溶着のジャマになるパテ等を

取り除くため、ルーター〈53〉で

ガリガリ。

最初にミゾに埋めたプラ棒が

見えてきました。

慣れてない道具 ＆ 作業なので、

おっかなびっくりですが、

プラ棒をあてがっておいて、

ジュウジュウと溶かしていきます。

ボディを溶かして大穴開けないように

ビビリつつ、こんな風に溶着させます。

今回私が購入したヒートペン〈76〉

（＆私のウデ）ではこれで精一杯。

これより盛り量を少なく・綺麗にやろうと

したらボディ溶けます。

（ちなみに、ストラトスのリヤフェンダーのミゾ埋め

　両側と、ＢＢのミゾ埋め片側をやり終えた時点で

　１本目の乾電池終了。ちょっとびっくりの電力消費

　です！）

溶着し終えてすぐに冷えますから、

即整形開始。

表面は焦げて茶色くなってますが、

余分なプラ材を削り落とすと、中の方は

焦げていないので、元の白い色が

見えてきます。

綺麗に面を整える前に、新ラインを彫ります。

脱線してキズをつけても、埋めた面の整えと一緒にキズ消し作業

できますからね。

365 の分割線できました。

ここから、パテ・研磨・サフのループです。

結局ループなんですが、仕上がった後はヒケないワケですから、

やった甲斐はありますね♪